Sueño Vertical

Hace unos años, intenté escalar con un amigo el Espolón Noreste de Peña Ruaba. Hicimos unos largos y nos bajamos rapelando de unos arbustos. No conseguimos averiguar por dónde continuaba la vía y, en cualquier caso, las opciones parecían muy expuestas. La verdad es que se trata de una de las vías de Peña Ruaba de las que hay menos información. No llegamos ni a encontrar un croquis de la ruta, más allá de esas descripciones literarias que se estilaban hace unas décadas y con las que te volvías loco intentando buscar los diedros, viras, fisuras, etc. que se suponía debían estar allí. Los IV y V grados, y la roca buena que relataba la guía antigua de Riglos no los vimos por ningún lado... Por otra parte, de espolón aquello no tiene nada cuando te pones debajo, pues se trata de un gran muro con una ligera curvatura, que de lejos le da ese aspecto de espolón.

Aproximádamente, la vía va por el espolón que se recorta en el horizonte a la derecha

Aquella intentona nos descubrió una zona que no conocíamos de este macizo y que estaba olvidada por los escaladores. Si ya teníamos abiertas dos vías en esta parte de Peña Ruaba (Tierra de Dragones y Abrazo al Vacío), ¿por qué no intentar una tercera y hacer una trilogía (palabra que me encanta...) Poco a poco, espaciando los ataques a la Pared, fuimos dando forma a la vía "Mafalda". Tras nuestras varias subidas y bajadas, creo que ya sabemos por donde va la vía original del Espolón NE (por cierto, se ven tramos con mucha vegetación y muy cutres). Podríamos decir que la Mafalda endereza el citado itinerario y se acerca más al supuesto espolón: empieza a la derecha de la otra; en el tercer largo se cruzan; en la parte central del espolón va más a la izquierda; en los largos 9 y 10 es probable que se junten; y en las dos tiradas finales nuestra vía se va a la derecha (podríamos haber salido por el mismo sitio, pero hemos querido separar las vías, especialmente ahora que otro escalador ha restaurado -con un estilo más aventurero- la vía del Gran Diedro, que aprovecha los últimos 60 metros de la del Espolón). Esta salida, tiene la ventaja añadida de que la posible caída de piedras no va a parar a los escaladores que puedan estar en la vía Abrazo al Vacío.

El coche se deja en el parking común para todas las vías de esta cara orientada al río Gállego. Seguir la pista no apta para vehículos hasta el final de la misma (unos 15 minutos). Continuar por el sendero que sale hacia la izquierda (hito). Proseguir por el mismo unos 2-3 minutos, hasta una bifurcación en la que hay un hito: el camino más marcado y que tiene tendencia a subir es el que lleva a las vías existentes hasta ahora; pero para ir a la Mafalda se debe coger el sendero que se dibuja a la derecha y en ligero descenso (En un pequeño pino hemos colgado un discreto cordino. No hemos puesto un hito, para no confundir con el otro camino) Seguir los hitos que si hemos colocado más adelante y las trazas de camino hasta el pie de la vía (unos 35 minutos desde el coche)

En la vía se pueden diferenciar tres zonas: el gran resalte inicial de unos 100 metros de altura, los 5 largos centrales, y las 4 tiradas de salida con tramos más tumbados. La pared solo llega a la vertical en tramos aislados, y no hay panzas. La escalada es más sobre muros y placas.

Hemos saneado la roca bastante, pero hasta que se escale varias veces habrá que subir con un poco de cuidado en algún tramo (es lo que tiene el conglomerado...) Lo que más puede molestar hasta que no llueva, es la tierra que ha quedado esparcida en algunos largos, después de eliminar las entostas de roca dudosa que había. Los grados en libre de la reseña son orientativos.

Debido a su orientación NE, la insolación dependerá de la época del año en la que nos encontremos. Ahora, a final de primavera, nos dará el sol durante casi toda la escalada.

Estamos contentos de cómo ha quedado la vía, pues al principio teníamos nuestras dudas. Los casi 400 metros de la ruta harán que nos vayamos satisfechos a casa. A destacar, de momento, el atractivo que supone escalar solos en esta gran pared, sin vías próximas.

El descenso se realiza andando, por el itinerario común al resto de vías de esa cara de Peña Ruaba (1 hora) Todas las reuniones son rapelables, en caso de necesidad.

Aprovechando que desde el 1 de septiembre ya se puede escalar en Mezalocha, acabo de colocar las 5 chapas que un Agente de Protección de la Naturaleza quitó en el primer largo de la vía "Polvitos en el Aire". Por lo menos, no hundió los tacos y no ha sido necesario taladrar de nuevo.

Hasta donde he podido averiguar, sigue sin publicarse una Resolución válida que oficialice la prohibición de escalar, y tampoco se han colocado carteles advirtiendo de la misma. Pero bueno... respetemos las indicaciones que nos han dado...

El pantano de Mezalocha, que yo creía que lo mantenían siempre sin agua, se llenó esta primavera completamente. En la actualidad, el nivel ha bajado y se puede llegar hasta el pie de vía sin problemas.

El inicio de la pista de acceso se ha deteriorado un poco con las lluvias, pero sigue siendo transitable para coches. Pasada la primera cuesta, el camino mejora y está bastante bien.

Solo espero que cuando comience de nuevo la prohibición temporal (si es que se renueva) no se tome una medida tan drástica como quitar chapas de nuevo. Además sigo teniendo la duda de por qué solo se hizo esto en nuestra vía, cuando hay más itinerarios equipados en la zona, incluso de estilo deportivo. Cosas de la vida...

Desde hacía tiempo, me apetecía abrir una vía en Vadiello. Yo había escalado alguna vez en la zona, pero hace bastantes años. La maravillosa vista que se tiene de Vadiello desde el camino por el que se aproxima a Peña Predicadera (zona en la que hemos equipado bastantes rutas) aún me animó más.

Vista desde el acceso a Peña Predicadera

En la actualidad, creo que el 99% de los escaladores que van a Vadiello lo hacen a la "Pared del Muerto", una pared de roca caliza, nada representativa del conglomerado típico del lugar. Es un muro de unos 30-40 metros situado encima de la carretera. Y las vías de largos, están casi completamente olvidadas. Hace unos años se restauraron una ruta al "Puro" y otra a la "Mitra", pero con un estilo que yo no comparto y que no suscita atractivo entre los posibles escaladores. La gente que conozco y las ha hecho las "tachan" y se olvidan para siempre con una sensación de alivio...

Un día coincidí, por casualidad, con uno de los aperturistas de la vía "Obsesión Permanente", y me sugirió la posibilidad de que la restaurase. Yo le comenté que si lo hacía lo haría a mi estilo y estuvo de acuerdo, porque era seguidor de las vías que íbamos equipando. Esta ruta fue abierta en el año 1984 por J. Valle, A. Sesé, J. Lasús y J. Beroiz. Conseguí contactar con otros dos de los aperturistas y también me dieron su aprobación.

La temporada de escalada en el Mallo San Jorge es corta: desde el 1 de agosto hasta el 30 de noviembre; el resto está prohibido escalar para la protección de las aves. Sin embargo, en el Puro y en la Mitra (que flanquean al Mallo San Jorge) se puede escalar todo el año. ¿Y eso? Supongo que el hecho de que hubiese dos vías "restauradas" en esos mallos algo tendría que ver en las negociaciones entre el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Montaña a la hora de establecer las zonas de restricción...

El hecho es que empecé el trabajo de restauración en el otoño del año 2017 y lo he finalizado recientemente. La vía figuraba como completamente equipada con espits. Pero lo que me encontré equipado fueron los tramos de Ae. En los tramos de escalada en libre los seguros brillaban por su ausencia... Algún espit en los tramos de V+ (graduación antigua) y nada más. ¡Qué valor había que tener para escalar esta vía! Supongo que por eso el número de ascensiones conocidas se pueden contar con los dedos de una mano. Un famoso escalador francés que la repitió, dijo que pasó más miedo que en la Vía del Pájaro de Riglos (antes de ser restaurada)

Para efectuar el reequipamiento me empecé basando en el croquis que hizo Picazo tras su escalada. Posteriormente, hablando con los aperturistas, me di cuenta de que el inicio de la vía original no coincidía con el que efectuó Picazo, que en vez de seguir el filo del espolón, inició la ascensión en una canal más a la izquierda, para luego efectuar una travesía. Como ya había equipado esos largos y me parecían bonitos, decidí dejar esa "variante". Además, se podían hacer en libre, y como en el resto de la vía ya hay bastantes tramos de Ae, me pareció que era una buena idea. El único inconveniente, es que después de unos días de lluvia, los primeros metros del largo 1 están mojados (aunque se puede subir en A0). Más adelante, no descarto equipar la entrada original.

Algo parecido me ocurrió con la aproximación hasta el pie de vía. Los aperturistas subieron directos desde el final de la carretera (debajo de la Mitra), trepando por unas placas de roca. Yo elegí utilizar el camino de la subida normal al Mallo San Jorge y luego atravesar por el bosque, pasando debajo del Puro.

Es una vía que no gustará a todo el mundo, porque hay bastantes tramos de Ae y la roca es delicada en algunos sitios. Pero el ambiente de la escalada es espectacular, y el conjunto de la actividad, contando la aproximación y el descenso, dan como resultado una actividad que a mi me parece muy bonita. Además, es la única vía larga de Vadiello bien equipada. Como en casi todas las vías que equipamos, surgirán seguidores y detractores, pero espero que sirva para recuperar una zona de escalada bastante "muerta". Y si te descuidas, igual surge un grupo de escaladores que quieren hacer un comité para establecer unas reglas sobre restauración de vías antiguas en Vadiello... Que algunos ya sabemos cómo funciona este mundillo...

El coche se deja en el Parking señalizado que hay justo antes de la Presa. Al otro lado de la carretera, hay un edificio propiedad del Ministerio de Medio Ambiente, que también dispone de espacio de aparcamiento. Subir por un sendero justo antes del citado edificio. Es la subida normal al Mallo San Jorge y al Pico Borón. Seguirlo durante unos 20 minutos, hasta llegar debajo de un resalte rocoso de unos 10 metros de altura y coger un sendero que sale a la derecha y que se identifica por un gran hito. Si nos pasamos del desvío, nos daremos cuenta porque enseguida llegaríamos a una canal en la que hay que trepar un poco. Continuar otros 20 minutos por el citado desvío, que va llaneando por el bosque, cerca de las paredes, y que está balizado con hitos. Ya estamos en el pie de vía.

Vista desde el parking

Inicio camino desde parking (las fechas del cartel no están actualizadas)

Espolón antes del cual nos debemos desviar a la derecha

Hito que señala el desvío para salir del sendero principal

El croquis que se adjunta está realizado sobre uno que aparece en el libro "Vías de escalada de la Sierra de Guara", escrito por José Javier Vicente y Javier Oliván, y publicado en el año 1993. Los grados son orientativos. En los largos que se indica V/Ae, quiere decir que se alternan tramos de IV+/V/V+ y de Ae.

Para descender, desde el final de la vía subimos andando unos 20 metros. En este punto tenemos la opción de ir a la derecha, para buscar una cuerda fija y unas clavijas antiguas (algo expuesto), o subir hasta la cima y hacer, desde muy cerca de la misma, un rapel de unos 35 metros que nos llevará justo al mismo punto que la opción anterior. A partir de ahí, seguir los hitos que en unos 5 minutos nos llevarán al camino principal y en otros 30 minutos al coche.

Las reuniones están equipadas con anillas por si se desea abandonar. El descenso de la R4 a la R3 no se puede hacer directamente: se debe bajar hasta dos chapas que hay antes de la panza que tiene el largo y deshacer escalando el tramo horizontal de unos 10 metros que rodea el espolón. Desde la R3, un rapel directo de 50 metros nos lleva al suelo (aunque también hay otro punto de rapel intermedio para los que vayan con cuerdas más cortas).

No, el título de esta entrada no es el nombre de ninguna vía. Por desgracia, tiene una causa menos agradable.

Como los seguidores de este blog ya sabrán, hace unos años nos desmontaron tres vías nuevas que habíamos abierto en Cienfuens. La razón que se adujo fue que en esta zona no se podían permitir vías equipadas para disfrutar, y que el que quisiese escalar en Cienfuens tenía que aceptar la exposición y un nivel de dificultad obligado por encima de la media. Los sumos sacerdotes de la escalada crearon una comisión para redactar unas normas que reestableciesen el "orden". Vetaron la apertura de vías de escalada con nuestro estilo en determinadas zonas, e incluso el uso de paraboles a partir de una determinada altura (prohibición que ellos mismos se pasan por el arco del triunfo cuando les interesa). Todo muy democrático... Nosotros asumimos que llevábamos las de perder, porque frente a los que desmontan vías solo cabe una defensa: pagar con la misma moneda; pero nosotros nunca hemos querido ponernos a su mismo nivel. Para el que le interese saberlo, las chapas de aquellas vías nunca fueron devueltas y los que las desmontaron no dieron la cara.

Desde entonces, nosotros no hemos dejado de abrir nuevas vías y de restaurar otras antiguas. Con críticas puntuales de algunas personas, pero no hemos tenido problemas destacables; más bien al contrario. Las vías que hemos restaurado han sido siempre vías olvidadas, que no se escalaban desde hace décadas. Cuando los aperturistas estaban vivos, siempre hemos solicitado el permiso de los mismos; y en caso contrario, el de sus familiares y personas que fueron sus amigos y escalaron con ellos.

Una de nuestras últimas restauraciones fue la Vía de los Diedros en la Peña de Don Justo (Riglos). Esta vía ya ni aparecía en las últimas guías de Riglos, y solo tenía algún clavo viejo. Durante unos meses se ha repetido más que en 50 años. Pero tuvimos la mala suerte de que uno de esos "inquisidores" a los que alude el título de esta crónica, pasará por debajo de la pared, viera la línea de paraboles y diera la voz de alarma a sus amigotes. ¡Se había restaurado una vía antigua sin consultar el estilo a utilizar con los "sabios" del lugar! ¡Qué blasfemia! En menos de una semana ya la habían desmontado, sin ni siquiera avisar, y a punto se estuvo de que unos escaladores que fueron a repetirla tuvieran un accidente. En esta ocasión, al menos si que sabemos quiénes han sido los autores materiales de los hechos. Contactamos con ellos y nos dijeron que nos devolverían las chapas, pero parece que se lo han pensado mejor y ahora se han echado para atrás. No sabemos qué nueva idea se les ha cruzado en su cabeza...

Pero la cosa no acaba aquí!!! Han vuelto a crear otro "comité", que tiene por objeto establecer los criterios para restaurar vías antiguas (en Riglos y Peña Ruaba) e, incluso, decidir si algunas de las vías restauradas los últimos años deben ser desmontadas también. Para rematar la faena, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, también están poniendo en cuestión nuevas vías que hemos abierto y que dicen que pasan cerca de otras antiguas o las cruzan. Demencial, ¿verdad?

He de reconocer que nos invitaron a participar en el citado Comité, pero no aceptamos el ofrecimiento porque nos temíamos que iba a ser un tribunal inquisidor, donde casi todos los jueces irían contra uno. Y no nos equivocamos... La comisión está formada por un grupo de personas con intereses variopintos, que van desde la envidia al afán de protagonismo, pasando por alguno con alguna espina clavada de episodios anteriores. Estoy seguro de que también hay en ese comité gente que pasaba por allí y/o que van con buenas intenciones, pero tengo la impresión de que está siendo manejado por alguna/s persona/s con intereses concretos. Lo de "inquisidores" les va como anillo al dedo, porque un pequeño grupo de personas pretende juzgar e imponer su criterio a la mayoría de la comunidad escaladora. Y lo de "progres" viene a cuento de que se creen unos defensores de la libertad y de otras cosas muy bonitas, cuando no lo son.

Una reflexión muy adecuada en estos casos es ver cómo equipan estos inquisidores en Riglos y Ruaba cuando abren una vía nueva. La respuesta es contundente: las dejan equipadas completamente (o casi) con paraboles!!! Con los seguros más o menos alejados de como lo podamos hacer nosotros, pero equipadas. Entonces, ¿de qué va esto? ¿Por qué se la cogen con papel de fumar con las vías antiguas? No tienen una respuesta coherente a esta pregunta. Si de verdad quieren mantener el espíritu de aventura de los aperturistas, que se aten a la cintura con una cuerda de cáñamo, cojan un buen puñado de clavos y un martillo, se pongan unas alpargatas de cáñamo y demuestren lo valientes que son.

Una cosa si que ya ha conseguido esta Comisión, es que nosotros ya no vamos a restaurar más vías y solo nos dedicaremos a abrir nuevos itinerarios; lejos de los gilipollas... Las restauraciones que las hagan ellos, aunque las pocas que han hecho algunos de estos exaltados han sido un fracaso, a la vista de la opinión de la gente y del número de repeticiones con las que cuentan. En Riglos, muchas de las vías que ahora están completamente equipadas y que son clásicas, se quedaron prácticamente desequipadas tras su apertura y con los años fueron mejorando su equipamiento. ¿Habría que quitar ahora seguros para dejarlas todas con el estilo que propugnan esta banda de sumos sacerdotes?

Pero que no tensen más la cuerda, porque la mayor parte de los escaladores son gente tranquila que solo quiere disfrutar de la montaña, pero como ha ocurrido en otros aspectos de la vida, todo tiene unos límites y puede llegar un momento en el que la capacidad de aguante llegue a su tope y los "inquisidores" se encuentren con la horma de su zapato.

En esta entrada del blog voy a eliminar la posibilidad de hacer comentarios, porque no quiero que esto se convierta en una pelea que no lleve a ninguna parte. Además, es un medio de difusión particular y lo gestionamos como nos parece oportuno.

Hace casi cinco años que comenzamos nuestra aventura como equipadores de vías, y tres años y medio que lanzamos este blog. Ha sido una etapa con momentos buenos y con momentos malos, de palabras de agradecimiento y de insultos; en fin, de alegrías y penas. Pero aquí seguimos y seguiremos mientras nos apetezca. No somos inmunes a las críticas, pero seguimos con ánimo.

Me ha sorprendido que mi anterior entrada en este blog, titulada "Inquisidores progres", haya sido una de las más visitadas hasta ahora, con bastantes miles de lecturas. Y también ha sido una grata sorpresa la gran cantidad de apoyos que he recibido personalmente de escaladores de todo tipo y procedencia. Y es ese apoyo de personas anónimas que siento detrás, lo que me anima a seguir expresando mis opiniones por escrito. Algunos amigos me dicen que no "entre al trapo", que lo mejor es no hacer caso a las críticas y seguir a lo nuestro, porque irritar a las "bestias" nunca sabes cómo puede acabar... Pero para esto yo debo ser muy "maño" y no quiero que la opinión de una mayoría silenciosa, que solo busca disfrutar de la escalada, quede oculta por las maniobras y ataques de algunos individuos. Como suele pasar en muchas facetas de la vida, los que más gritan y se hacen notar no representan a la mayoría.

Hoy en día, cuando te planteas abrir o restaurar una vía, hay que tener mucho cuidado para no crearte problemas:

Si se trata de una vía nueva, lo primero es enterarse de si la zona se la han apropiado ya escaladores que practican un estilo diferente de aseguramiento. Estas personas son las que representan el orgullo, la vanidad, la soberbia y el narcisismo. Si no te andas con cuidado, la vía tiene los días contados. Bueno, realmente no es así del todo, porque seguro que luego alguno aprovecha tu trabajo previo de elección de itinerario, limpieza y algún seguro de los que colocaste, para escalar ese mismo itinerario (ya sea manteniendo el nombre que tu pusiste o cambiándolo) y decir que se podía subir por allí sin colocar tantos seguros. Eso ya lo sabíamos todos... También hay gente que escala vías de de octavo grado sin cuerdas...

Cuando se trata de restaurar una vía antigua, es cuando la cosa se complica más. Aunque tengas el permiso de los aperturistas, o de su familia y antiguos compañeros de escalada (en el caso de que hubieran fallecido), lo tienes crudo... Aquí es donde entran en acción los que yo llamaba "inquisidores progres". Son un grupo de gente, que se creen los salvadores de la historia, que deben aprobar tu proyecto y la forma de llevarlo a cabo. Da igual que fuera una vía "cutre", con mala roca y olvidada desde hace décadas; ahora será considerada "patrimonio de la humanidad" y su restauración será algo de suma trascendencia para preservar la esencia de la escalada.

Por último, cuando abres una vía en una zona que no está en una zona reservada a los "pata negra", lo normal es solo tener que hacer frente a las críticas habituales: que si es una ferrata, que si no tienes el nivel que no te metas allí, que si se va a masificar la zona y otras lindeces peores. Pero no te fíes, porque pueden aparecer los "robachapas" y limpiarte la vía porque si... Se me olvidaba, tampoco se te ocurra cruzar o pasar cerca de algún itinerario ya existente, porque te dirán que con tu estilo estás desvirtuando la ruta antigua.

Lo que sorprende es que, a pesar de conocer nuestro estilo de equipamiento, muchos de los que lo critican son los primeros en ir a escalar nuestras vías con sus amigos y/o clientes (si, algunos guías no tienen reparo en ganarse la vida en vías que desprecian públicamente). Será que lo hacen para criticar con conocimiento de causa o ver si hemos cambiado de estilo, jajaja...

Siempre me he considerado un escalador mediocre, y llevo 40 años subiendo por las paredes como he podido. El que alguien escale un grado de dificultad más no le hace salir de ese pelotón de mediocres... Creo que los escaladores buenos de verdad son aquellos que no miran para atrás y critican lo que hacen otros. Cuando escalo una vía equipada por otras personas me puede gustar más o menos, y puedo decidir que nunca más iré a una vía abierta por esa gente, pero no insulto ni me dedico a atacarles.

Como veis, abrir o restaurar vías de escalada de forma segura y al alcance de un escalador medio, se ha convertido en una actividad muy complicada, pero aquí seguimos, a pesar de todo... Algunos deben de estar muy preocupados, porque tras haber organizado varios "comités" para atacar nuestro trabajo, de habernos despreciado, insultado y hasta denunciado, aquí seguimos...

El invierno pasado nos estrenamos en Mezalocha dándole un repaso a la "Original" de la Peña del Moro y abriendo "Polvitos en el Aire". Mezalocha cuenta con unas 25 vías de escalada, de las cuales una media docena están más o menos equipadas y el resto permanecen olvidadas desde hace muchas décadas (algunas incluso no cuentan con repeticiones).

La roca de Mezalocha es, en general, de muy mala calidad, pero el entorno y la estética de las paredes hacen de este lugar digno de visitar alguna vez. Como pasa en todos los sitios, las líneas más lógicas y atractivas ya están abiertas, aunque muchas de ellas hayan caído en el olvido. Lo lógico sería acondicionar esos itinerarios, pero visto cómo están las cosas últimamente, no hemos querido arriesgarnos con esta opción (aunque hubiéramos contado con el permiso de los aperturistas), porque hoy en día es fácil que un grupo de "iluminados" organicen un comité en defensa de la escalada tradicional en Mezalocha y te desmonten tu trabajo; lo que está pasando en Riglos...

Así pues, nos planteamos abrir dos vías completamente nuevas, y hacerlo cerca de la vía "Original" de la Peña del Moro, que está ya bien equipada y bastante saneada, para que los escaladores que vayan a esa zona puedan completar un atractivo día de escalada haciendo tres vías.

Las vías abiertas son originales y creo que atractivas. Hemos saneado muchísimo, pero sigue habiendo tierra y cascarilla en algunas presas y repisas. La roca hay que tratarla, de momento, con precaución porque algún canto todavía puede romperse; pero el generoso equipamiento hace que se pueda subir sin problemas.

Las vías son rapelables en dos tiradas, pero si no se va a regresar al pie de vía, es mejor bajar andando.

La dificultad de las dos vías es parecida. En la "Sueño Vertical", el mejor largo es el último. En la "Pandora", el más atarctivo es el segundo.

Peña del Moro (la de color rojizo), vista desde el otro lado del pantano

Reseñas

Os animo a conocer una de las zonas más antigua de escalada de la Provincia de Zaragoza, aunque también sea la más descuidada y olvidada. El que vayan buscando placas compactas tipo Morata, que se olvide de Mezalocha, pero el que quiera conocer un sitio original y con historia, ahora lo tiene más fácil. No dudo que los detractores de nuestro estilo de equipamiento volverán a manifestar su desazón con estas vías (después de escalarlas, claro...), pero les digo lo de siempre: ahí ha estado Mezalocha desde los años 50; y que les den...

P.D. El acceso al pie de vía de la vía "Polvitos en el Aire" no es posible porque el pantano está al 100% de su capacidad. Si alguien quisiera hacerla, la única opción es subir andando hasta la cima y rapelar la pared.

El sábado 10.11.2018 tuvimos una reunión de escaladores en Riglos para debatir sobre el equipamiento de vías antiguas. No solo se trataba de hablar de la reciente restauración de vías olvidadas que se ha realizado en Riglos y Peña Ruaba, sino también de todas las vías que fueron abiertas sin el uso de buriles/spits hace ya muchos años, que fueron restauradas con posterioridad (la mayor parte hace ya varias décadas) y que ahora un grupo de involucionistas pretende devolver a su estado inicial (o casi).

Fue muy ilustrativo ver a un grupo de unos 20 escaladores veteranos, desplazados desde diversos puntos de España exprofeso (la mayor parte de ellos todavía en activo), que fueron partícipes de la apertura de esas vías o realizaron las primeras repeticiones, arrasar con sus argumentos a los escaladores que se manifiestan en contra de los paraboles en las vías antiguas, pero que no dudan en utilizarlos en las vías que abren ellos. La gente ajena al mundo de la escalada puede pensar que esto es el mundo al revés: los veteranos defendiendo el uso de sistemas de aseguramiento modernos y fiables, y los jóvenes intentando justificar la importancia de que las vías antiguas mantengan el compromiso con el que fueron abiertas. Pero no; solo se trata de sentido común y de generosidad.

Yo salí de la reunión satisfecho; pero no podemos bajar la guardia, porque algunos de los involucionistas no dudan en utilizar la política de hechos consumados para defender su postura, y son capaces de desmontar una vía sin avisar. Por otra parte, también pueden ayudarse de algún infiltrado que tienen en la Federación Aragonesa de Montaña para decir que ellos representan la opinión mayoritaria del colectivo de escaladores.

Adjunto el enlace a una crónica escrita en el blog "EVA, Escaladores Veteranos de Aragón", que me parece magnífica. Muchas gracias por aportar vuestra experiencia y sentido común.

http://www.evaragon.com/index.php?q=node/1577

Hoy he ido con unos amigos a escalar la Normal de la Aguja Roja, en Riglos. Nos hemos encontrado con la desagradable sorpresa de que alguien había arrancado unos 8 ó 10 de los paraboles existentes en esta ruta. Algunos pasos han quedado expuestos, máxime considerando que es una vía de iniciación, que a muchos escaladores les sirve como toma de contacto con Riglos. Por supuesto, no habían puesto ningún cartel a pie de vía notificando la situación en la que habían dejado la vía...

No sabemos quién ha realizado esta insensatez; pero creemos que, de una forma directa o indirecta, tiene que ver con un grupo que se autodenomina "Colectivo de Escaladores los Mallos". Este colectivo, que se creó recientemente con la intención de establecer un estilo de restauración para las vías antiguas, tiene también "entre ceja y ceja" que las vías que se han ido restaurando durante las últimas décadas en Riglos y que fueron abiertas sin el uso de buriles, deben revertirse a su estado original, porque ahora su escalada ya no tienen el "compromiso" con el que fueron abiertas. Nos propusieron a varias personas participar en ese grupo, y de hecho asistimos a alguna reunión y manifestamos nuestra oposición, pero parece que alguno de sus miembros, o alguien que va de por libre pero que se ha sentido fortalecido por la actitud del colectivo, ha decidido actuar por su cuenta sin esperar a llegar a un consenso.

Quién sabe cuál o cuáles serán los siguientes objetivos de estos salvajes, pero vamos a intentar con los medios a nuestro alcance que este hecho no se repita. Un grupo importante de escaladores pertenecientes a varias generaciones, entre los que se encuentran algunos de los pioneros de la escalada en Riglos, tenemos la firme determinación de plantar cara a estos involucionistas.

Mezalocha está este año preciosa con el pantano rebosante de agua. Como ya he comentado en otras entradas, la roca es, en general, muy mala, pero con ganas de trabajar y poniendo cariño, pueden abrirse todavía multitud de nuevos itinerarios. En esta ocasión hemos elegido la Peña del Águila, que es la pared que nos encontramos antes de llegar a la Peña del Moro desde el parking de la Presa. En unos 2 minutos se llega a pie de vía, siguiendo el sendero bastante marcado que rodea el embalse. El nombre está indicado en el inicio y es visible desde el mismo camino.

La Peña del Moro en el centro y la Peña del Águila a la izquierda (vista desde la otra orilla del Pantano)

La Pared está cortada por una repisa, pero por la zona dónde transcurre la vía tiene una anchura de solo unos 5 metros y no rompe mucho la continuidad. Los dos primeros largos de la vía "Los Picapiedra" van por unos diedros escalonados con una dificultad moderada. El tercero y último es el largo "estrella": la primera parte sube por una bonita fisura muy disfrutona (V/V+) y luego continua por un muro más difícil pero también muy estético (no lo hemos liberado completamente pero parece factible hacerlo); la roca es bastante aceptable en todo el largo.

La R2 se puede saltar, si se desea, y hacer el relevo en la R2 bis. Desde la repisa intermedia, se puede salir andando por la izquierda. El descenso se puede hacer en dos rapeles de unos 40 metros, pero yo recomiendo bajar andando para evitar tirar piedras; no cuesta más de cinco minutos siguiendo la traza que sale hacia la izquierda (en dirección al parking).

En los dos primeros largos hay todavía tierra procedente del saneamiento realizado, pero la calidad de la roca es mejor que la de otras vías que llevan más de 50 años abiertas. En una mañana, da tiempo de sobra para combinar esta ruta con algún otro itinerario de la cercana Peña del Moro.

Recientemente se ha puesto en contacto conmigo Marcelo Bernal, para comentarme que los dos primeros largos de la vía "Los Picapiedra" ya habían sido ascencidos por él y unos compañeros (Fernando Navarro, Pablo Vilajuana y Jesús Bernal) en el año 1972. Las fotos que me ha enviado no dejan lugar a dudas. Luego salieron hasta la cima de la Peña del Águila por un trazado más a la izquierda del que utilizamos nosotros en el L3. A su vía la llamaron NVB. Esta información no figuraba en la guía de la zona y tampoco encontramos ningún seguro fijo, por lo que pensamos que estábamos en una linea nueva.

Aclarada la situación, le he ofrecido a Marcelo hacer lo que estimase oportuno con esos dos largos. Me ha dicho que le parecía bien que se quedasen equipados, tal como los hemos dejado. Todo un ejemplo de caballerosidad y sentido común, que le agradezco sinceramente. Cuando los escaladores asciendan por allí, que recuerden que están en la vía NVB.

Algo parecido ha ocurrido también con la vía "Pandora" a la Peña del Moro, cuyos dos primeros largos fueron escalados también en la década de los 70 por Ambrosio García-Izquierdo. En este caso no se si la vía tenía nombre. De cualquier forma, tampoco Ambrosio ha puesto ningún problema en que se quede equipada. ¡Muchas gracias!

Aprovecho para comentar que no tenemos intención de "acribillar" a vías equipadas con nuestro estilo Mezalocha. Solo queremos dejar unas cuantas rutas bien aseguradas para que los que no conocían la zona se acerquen a verla, y que los que conociéndola la habían apartado de sus objetivos se animen a ir de nuevo. Vías sin equipar o semiequipadas va a seguir habiendo en número suficiente para los que busquen las sensaciones de los primeros escaladores que recorrieron estas paredes.

Feliz Navidad y Próspero Año 2019

Unos 15 metros antes de la ya descrita vía "Los Picapiedra", vimos un diedro poco marcado (no confundir con otro más a la izquierda y por el que va una vía antigua) que parecía atractivo y que podía ser la excusa para abrir un itinerario nuevo. El resultado es la vía "Avatar", que creemos ha quedado bastante bonita.

El L1 transcurre por un muro vertical. La primera parte se escala bien (V+), luego vienen un par de pasos que hemos subido en A0 (pero que creemos son liberables) y la llegada a la reunión vuelve a ser más fácil. R1 en una cómoda repisa. Roca aceptable.

El L2 va por un diedro de roca bastante decente para lo que sueles encontrarte en Mezalocha. El paso de inicio lo hemos hecho en A0, pero también parece liberable. El resto del diedro puede ser V+ y solo hay un paso fino (6a+) en la zona a la que llegas a la roca gris. La R2 es bastante incómoda y se puede hacer reunión directamente en la R2 bis, aunque entonces no ves al compañero. Desde la R2 bis se puede abandonar la pared andando por una repisa hacia la izquierda.

El L3 se asciende por el flanco de un espolón de bloques y pequeñas repisas. Cerca del final hay un diedro muy bonito de roca compacta, que es donde está el paso más difícil del largo. Este largo cruza una vía antigua, que iba buscando las partes más fáciles y con arbustos (para asegurarse). Aunque los itinerarios son diferentes, hablamos previamente con los aperturistas (Fernando Navarro, Pablo Villajuana y Jesús Bernal) y no nos pusieron ningún inconveniente. La roca tenía tramos muy rotos y era muy peligroso ascender por allí. Aunque todavía hay que tener cuidado en algún paso, hemos saneado mucho.

El grado obligado de la vía es V/V+ y solo se requieren unas 15 cintas. Algún seguro podría sobrar, pero se agradecen en un terreno en el que casi nunca debes fiarte completamente de la roca.

Si alguien desea hacer una escalada de grado asequible, la combinación de los dos primeros largos de la vía "Los Picapiedra" y el tercero de "Avatar" es una buena opción; en la repisa de la R2 bis es muy sencillo cambiarse de itinerario. En una mañana da tiempo de sobra para escalar las dos vías.

La bajada se hace muy rápidamente andando hacía la izquierda siguiendo un sendero. La R1 y la R2 son rapelables, por si se necesita abandonar.

Con esta ya son cinco las vías que hemos abierto en Mezalocha y, de momento, no llevamos idea de hacer ninguna otra. El que quiera ir a conocer la zona y escalar unas cuantas rutas bien equipadas, ya tiene actividad para varias incursiones. Los detractores de nuestro estilo, tienen todavía mucho terreno virgen y/o muchas vías antiguas para restaurar a su gusto; aunque estoy seguro de que algún iluminado, pijiprogre o neoinquisidor saldrá diciendo que hemos desvirtuado el espíritu de la escalada en Mezalocha, o insultándonos como hacen habitualmente esos energúmenos. Pero ya estamos acostumbrados!!!

Los escaladores veteranos recordarán que en el Término Municipal de Salinas de Jaca hay una zona de escalada ubicada en la Foz de Salinas. Es un lugar espectacular y a cualquier escalador se le van los ojos cuando pasa por allí. Hay varias vías antiguas que no se si se habrán repetido en las últimas décadas y algunas más recientes, pero semiequipadas y poco divulgadas. Estaba yo pensando dónde abrir una vía a mi estilo, sin interferir con las líneas ya existentes y crearme problemas, cuando un amigo me comentó que cerca del Pueblo hay otra zona con posibilidades de escalada, conocida como el Aguacai (debido a que cuando llueve con intensidad se forma en su parte central un barranco que incluso se equipó para rapelarlo). Otros conocidos habían empezando a abrir una vía justo a la derecha del citado barranco; equiparon dos largos, dejaron una cuerda fija, pero el proyecto está parado desde hace un par de años por motivos personales de uno de los aperturistas. Así que nuestra vía sería la primera de la zona.

Foto de la zona, desde la carretera que viene del Pantano de la Peña

Nos decidimos por una línea de diedros muy llamativa, situada a la izquierda de la pared, en la zona que menos se ve desde la carretera, pero que cuando te aproximas atrae inmediatamente la atención.

Se adjunta un croquis en el que se detalla el acceso. Después de equipar la vía, la pista de acceso la han mejorado porque se ha ensanchado para que pasen los camiones que extraen madera de los montes colindantes. La aproximación es corta y agradable, porque transcurre por un bonito bosque.

Croquis con el acceso

Empezamos a equipar la vía en invierno, y nos sorprendió que el lugar estaba protegido del viento y se podía escalar aunque estuviera en la sombra todo el día. Solo después de una nevada tuvimos que parar unos días, porque los dos primeros diedros tardaron mucho en secarse y estar practicables. En verano, aunque un poco menos, la vía también está en sombra casi todo el día y es una opción cuando en otras paredes al sol te asas de calor.

Reseña

A algunos escaladores la vía no les atraerá por ser una pared cortada por varias repisas, pero el trazado resulta atractivo y la roca caliza es de bastante buena calidad. El tercer diedro es espectacular.

Vista de los tres diedros de la vía

El descenso se hace andando en unos 40 minutos, y es muy agradable al desarrollarse por un bosque con bastante sombra. No se pasa por el pie de vía, sino que el camino te lleva directo al parking en el que se dejan los coches.

Según la época del año, tenemos varios sitios cercanos para darnos un baño en diversas pozas de los ríos Asabón y Bergosal. El bar/restaurante más cercano es el clásico "El Jabalí", situado a unos 5 km. en el Pantano de la Peña y que fue reabierto hace poco más de un año.

En fin, una zona de escalada nueva en la zona, diferente al conglomerado predominante en las proximidades (Riglos, Peña Ruaba y Agüero)

Después de la experiencia de abrir la vía "Alfa", nos quedamos con ganas de equipar algún otro itinerario. Roca virgen en esta zona hay mucha, aunque algunos paños están poco accesibles o se ven demasiado lisos para conseguir una línea no excesivamente difícil. Desde el aparcamiento, llama la atención la pared que hay justo encima, que a mi me recuerda un poco al Tozal de Ordesa. Y ahí es donde fijamos el objetivo...

Itinerario marcado en rojo

Hubo que ponerse el traje de faena para conseguir llegar hasta la base de la pared y para abrir los primeros largos, pero al final logramos encontrar una línea lógica y atractiva.

La primera parte de la aproximación es similar a la de la "Alfa", pero poco antes de llegar hay que coger un desvío (señalizado) hacia la derecha. Subir por las trazas de camino y los hitos unos cinco minutos escasos, y girar a la izquierda introduciéndose en el bosque para alcanzar el pie de vía. Hay dos pequeños tramos con una cuerda fija, para facilitar la subida.

En los primeros largos queda todavía tierra de la limpieza, hasta que llueva con fuerza, pero se puede escalar sin problemas. Los largos mejores son el cuarto y el séptimo. La vía tiene más continuidad que la Alfa y solo se pasa por una repisa después de la R3. A mi y a la gente con la que la he escalado nos gusta cómo ha quedado.

Reseña

El descenso se hace en rapel, pues habilitar una bajada andando se antojaba un trabajo excesivo:

El primer rapel, aunque la R6 queda a un lado, se hace sin problemas, porque se puede ir oblicuando al final sin necesidad de guiar la cuerda.
El siguiente rapel se hace bajando directo, dejando las primeras chapas a la izquierda. El tinglado del rapel siguiente no coincide con la reunión; se ha instalado un poco más abajo, para que las cuerdas recuperen bien.
El tercer rapel es directo hasta el bosque intermedio. Recuperar las cuerdas y andar un poco hasta el siguiente tinglado.
Cuando se rapela por los largos 2 y 3 también hay que tener la precaución de ir bajando en diagonal, cosa que no es muy complicada porque la pared no es vertical.
En el último rapel algo similar al anterior.

En verano, la pared se queda en sombra por la tarde. Esta vía tampoco se ve muy afectada cuando hace viento. Habrá gente a la que no le atraiga la vista de esta pared por la vegetación, pero por donde va la vía está limpia.

Ya han pasado varios meses desde la última entrada en este blog. Eso no quiere decir que no hayamos seguido con nuestra actividad aperturista... De hecho, son cuatro las nuevas vías que hemos abierto en el Pirineo y Prepirineo; pero no los hemos publicado, de momento, por diversos motivos. En los próximos meses las iremos dando a conocer.

En esta entrada vamos a presentar una variante que hemos equipado en la Sureste de la Aguja Roja de Riglos. Y, de paso, intentar poner en valor esta clásica vía que bastante gente desconoce o margina. En invierno, este itinerario es de los más recomendables por estar bastante soleado. Por otra parte, es la ruta mejor equipada de toda la Aguja Roja.

Foto en la que se puede ver el itinerario completo de la Sureste y de la variante

Para aproximarse a la Aguja Roja, lo más cómodo es aparcar en el Centro de Interpretación de Aves ARCAZ, aunque si lo hacemos en el Pueblo tampoco hay mucha diferencia. Coger la pista que va hacia los Mallos Pequeños y a la Ferrata, y salirse por un sendero marcado con un hito a la altura de los Mallos Cored y Aguja Roja. En la actualidad hay un camino muy marcado que destaca sobre las muchas trazas de caminos antiguos que se han usado desde hace décadas y que la vegetación va cubriendo poco a poco. Para acceder a la Sureste Clásica es recomendable seguir el camino más marcado, pero si queremos ir a la variante nueva que hemos abierto, es mejor salirse del camino citado cuando este tuerce a la izquierda y proseguir por uno de esos senderos antiguos. Sería la misma aproximación que para las vías "Prames" y "Buenaventura".

La Sureste Clásica fue abierta en el año 1955 por Rafael Montaner y Pepe Díaz. Más allá de lo que dicen las guías, voy a describir la escalada según mi opinión. Para llegar al inicio de la vía, trepar unos 20 metros por una vira de izquierda a derecha. II grado. No es necesario encordarse.

L1: 45 metros. Vº, con un paso de V+ no obligado. Se puede hacer una reunión intermedia. Escalada bonita en diedro y chimenea.

L2: 20 metros. Primero A0 (o Ae si se lleva un estribo y se quiere hacer con más comodidad) y luego Vº. Subir unos metros y luego el resto del largo es casi horizontal. A la mitad del largo se cruza la Vía "Buenaventura" (línea de chapas marrones que continua hacía arriba) y en la R2 se junta con la vía Prames.

L3: 35 metros Vº. Salir de la reunión por la izquierda, pero enseguida seguir en diagonal derecha. La vía original seguía por una víra hacia la derecha (y así figura en algunas guías), pero en algún momento se cambió su trazado.

L4: 35 metros. Vº. Es el largo con roca más delicada, pero también tiene atractivo. Recientemente, hemos limpiado la vegetación que crece periódicamente en esta zona.

L5: 20 metros. IVº. Largo común con la normal.

Volviendo al tema de la variante, es una entrada que empieza por la derecha de la gran entosta que conforma el inicio de la vía, justo a la izquierda del Espolón Prames. En un largo de unos 50 metros, o dos más cortos, se enlaza con la R1 de la Sureste Clásica. Poco antes de llegar a esta reunión, se cruza la vía "Buenaventura", existiendo la posibilidad de enderezar con la Sureste escalando unos metros (3 chapas) de esta vía para luego seguir con la travesía de la Sureste. El grado de ese largo de la Buenaventura es 6a+ (obligado V+)

La roca es delicada en el lado izquierdo de la canal por la que se asciende, pero está generosamente equipada. Si se repite, se irá saneando. Una ventaja de esta variante es que en invierno da el sol, cosa que no ocurre con el L1 de la Sureste Clásica. La dificultad es V+/6a (V obligado)

Existe la posibilidad de rapelar directos desde la cima por la misma cara que hemos subido, sin tener que hacerlo por la normal. Se hace en tres rapeles (50, 35 y 40 metros) aprovechando las reuniones de la "Buenaventura". En la sirga que rodea la cima hemos colocado un grillete para montar el primer rapel. Este primer rapel se podría fraccionar en dos, aprovechando otra reunión de la citada vía, que se distingue por tener chapas pintadas de color marrón.

Y eso es todo. ¡Hasta la próxima!

Le hemos cogido gusto a este lugar... Si el año pasado abrimos dos vías en la Pared del Aguacai, este año estamos equipando varios itinerarios en la Foz de Salinas, que es la zona por la que transcurre el camino que va de Salinas Nuevo al pueblo abandonado de Salinas Viejo. Aunque para llegar a la Foz en la actualidad, es más cómodo hacerlo desde el pueblo de Villalangua.

"Elipxia" es el primer itinerario que hemos equipado. Lleva ya unos meses abierto, pero como es una zona sombría y húmeda (especialmente el inicio junto al río) no ha sido hasta estos días de buen tiempo cuando la hemos probado de verdad. Esta vía no es recomendable para el invierno.

La Aguja de Salinas fue ascendida por primera vez en el año 1954, por el collado que hay a la derecha de la misma. En décadas posteriores se abrieron tres vías más (que yo sepa). Todas ellas difíciles y, en la actualidad, olvidadas por los escaladores. El último largo de nuestra ruta (unos 10 metros) coincide con el de la primera ascensión del año 1954.

Al final ha quedado una vía bastante atractiva, no muy difícil y con un L5 espectacular. El paisaje es precioso, y la vista desde la cima es de las que no se olvidan. Los largos inferiores están todavía un poco sucios, porque hubo que sanear mucho, pero se suben sin problemas siempre que estén secos. Alguno de los seguros colocados no son muy necesarios, pero los pusimos para poder subir sin riesgo con el frío, la humedad, la vegetación y la roca suelta; cuando se termine de limpiar, quizás quitemos alguno de ellos.

Vista desde la cima

Foto "cimera" del autor

Como la Foz de Salinas y su entorno es tan idílico, después de abrir la vía "Elipxia" enseguida me puse a mirar nuevas líneas. En el macizo rocoso que se sitúa a la izquierda de la Aguja se abrieron un par de vías en el año 1982 y, ya en este siglo XXI, creo que se abrió otra; pero todas ellas están en el lado opuesto al que se ve en la foto (hacia el interior de la Foz). La primera guía de los Mallos de Riglos (escrita por R. Montaner y F. Orús) a esta zona la denomina el "Cuchillar de la Luna". Mirando la pared desde Villalangua, me fije en la parte más a la izquierda de la misma, que también es la más alta y parece destacar como una pirámide.

La primera parte de la aproximación es común con la de la vía "Elipxia". Cuando se llega al puente en el que nos desviamos hacia la base de la Aguja de Salinas, cruzarlo y continuar unos 100-150 metros hasta un cruce de caminos señalizado. Ir hacia la izquierda (indica Salinas Nuevo), y a unos escasos 5 metros sale a la derecha una traza de sendero entre el bosque. Seguirlo; primero va por una zona muy frondosa de vegetación y enseguida sale a una pedrera. A no mucha distancia, nos encontraremos un hito de piedras (que indica la entrada a otra vía que también hemos equipado, pero que todavía no está reseñada). Proseguir ascendiendo por la pedrera otros 5 minutos, hasta encontrar un doble hito y otra entrada hacia la pared. Unos 30 minutos desde el coche.

En la parte alta, la pared se veía más limpia y se podía intuir un trazado lógico. En la parte inferior, la cosa estaba menos clara, porque el primer zócalo tiene mucha vegetación; al final opté por entrar en diagonal hasta alcanzar unos diedros que se veían desde lejos y que parecían el punto "débil" de la monolítica muralla.

La graduación que doy a continuación es orientativa. La roca está todavía algo sucia y el día que la escalamos estaba un poco húmeda.

L1: Muro corto con salida a una repisa herbosa. Reunión en un árbol. V/V+. 20 metros.

L2: Salida un poco "rara" desde la reunión y luego larga travesía en diagonal. 6a. 40 metros.

L3: Diedro monolítico difícil. La primera parte la hemos conseguido liberar (6b?), pero el tramo final no. V+/A0. 20 metros.

L4: Diedro espectacular con una gran sabina al inicio que obliga a iniciar la escalada por el muro de la derecha. V+/A0 al inicio y 6a+ al final. 15 metros.

L5: Largo de transición hacia la segunda mitad de la vía. IV+. 25 metros.

L6: Bonito largo que transcurre por un diedro oblicuo. 6a con un A0 al final. 20 metros.

L7: Otro bonito diedro que nos lleva hasta una pequeña plataforma. 6b. 20 metros.

L8: Muro de salida con un paso difícil (6a), zancada para cruzar una brecha que da a una zona boscosa (posible reunión) y corto diedro de salida (IV). 30 metros.

El grado obligado es V+ y se necesitan unas 20 cintas (solo para el segundo largo). Aunque el descenso se hace andando, las reuniones están equipadas para poder abandonar. De la R2 se puede rapelar directamente al suelo, sin pasar por la R1 (se ha limpiado parcialmente la vegetación para facilitar esta opción). La ascensión cuesta entre 2 y 3 horas.

Desde la cima, destrepar hacia la izquierda siguiendo las marcas y continuar por el sendero abierto hasta alcanzar una gran pedrera. Bajar unos metros por ella y salirse a la izquierda (hay un hito) por un pasillo entre la vegetación hasta otra pedrera. Se pasa muy cerca del inicio de la vía y el resto de la bajada es común con la marcha de aproximación.

Aunque la pared no está muy expuesta al viento, es difícil que en invierno encontremos unas buenas condiciones para escalar la vía. La primavera y el otoño serán las épocas ideales.

Esta es la última vía de la trilogía que he abierto en el entorno de la Foz de Salinas este invierno. El itinerario es muy evidente y se ve claramente desde el parking de Villalangua. Transcurre por una "cicatriz" diagonal muy evidente, en la parte derecha de la pared. Es de los pocos puntos débiles que tiene esta muralla.

La primera parte de la aproximación es común con la de la vía "Elipxia". Cuando llegamos al puente en el que nos desviamos hacia la base de la Aguja de Salinas, cruzarlo y continuar unos 100-150 metros hasta un cruce de caminos señalizado. Ir hacia la izquierda (indica Salinas Nuevo), y a unos escasos 5 metros sale a la derecha un sendero entre el bosque. Seguirlo; primero va por una zona muy frondosa de vegetación y enseguida sale a una pedrera. A no mucha distancia, nos encontraremos un hito de piedras, que indica la entrada al pie de vía. Unos 25 minutos desde el coche.

La parte central del primer largo y el inicio del segundo son los tramos más difíciles en cuanto al grado. El resto se deja hacer y es bastante homogéneo. Algunos tramos están todavía con tierra a pesar de la limpieza efectuada, pero es que había mucha vegetación...

L1: Bonita placa de V+, luego fisura difícil de 6c¿? (o Ae) y al final travesía hasta la reunión por muro con agujeros. R1 colgada. 30 metros.

L2: Inicio por un muro con dos pasos de A0, y luego un diedro de V+ al principio, con pasos más difíciles al final 6a+. 30 metros.

L3: Alterna pasos de placa con diedros. V/V+. 30 metros.

L4: Primera parte similar al largo anterior y luego muro vertical de 6a. 35 metros.

L5: Inicio por un bonito diedro con cantos (V) y luego terreno más indefinido hasta la cima (IV). 25 metros.

El descenso se hace en tres rapeles:

- De la cima a R4. 25 metros. Ligera diagonal.

- De R4 a R2. 55 metros. Rapel diagonal, pero se llega a la R2 sin necesidad de guiar la cuerda.

- De R2 al suelo. 50 metros. Acaba unos 10-15 metros a la izquierda del pie de vía.

Material: 20 cintas. Grado obligado V+. Longitud: 150 metros.

En invierno la pared está en sombra todo el día. En verano da el sol por la mañana, pero si no hace un día muy caluroso y madrugamos, se puede escalar. Además, cerca tenemos un río de aguas limpias en el que podemos refrescarnos si lo deseamos.

Trazado visto desde el Parking de Rioseta. A la izquierda el Pico del Águila

Recorrido de la vía visto desde enfrente

VÍA “LA SOMBRA DEL VIENTO” – PICO BORREGUIL DE LA CUCA (2.086 metros)

Recorrido: 420 metros

Dificultad: MD. Grado obligado V/V+.

Vía equipada. Material: 18 cintas (muchas largas). Reuniones equipadas para poder abandonar.

Orientación Norte/Noroeste. Solo da el sol en algunos largos, a según qué horas, y dependiendo de la época del año.

Bonita escalada de estilo alpino, con una dificultad media entre el IV y V grado, a excepción de tres diedros más difíciles.

Duración escalada: 4-5 horas

APROXIMACIÓN (50 minutos desde el parking de Rioseta)

Desde el Parking de Rioseta rodear completamente las instalaciones militares por la derecha (No continuar por el camino que asciende hacia la derecha y que sirve de aproximación a las vías del Tobazo) y seguir por el fondo del circo aprovechando la pista que continua hasta las proximidades de unas edificaciones de hormigón. A veces (al final del verano) hay una valla para el ganado y un perro de guarda; ladra, pero yo no he tenido nunca ningún problema con él. Continuar por otra pista más indefinida que sigue por una zona herbosa. Cuando se acaba esta pista, seguir por la ladera hacía el fondo del circo, ascendiendo muy suavemente. Atacar las pendientes de hierba a la izquierda con más decisión, en diagonal ascendente (algún hito). Se pasa por debajo de un contrafuerte y nos pondremos ya casi en la vertical de donde comienza la vía. Subir por una zona de hierba y piedras directo hacia la pared, siguiendo algunos hitos que se han colocado (aunque realmente se puede subir por casi cualquier sitio)

DESCENSO (1:15 - 1:30 horas)

Desde la última reunión, salir andando hacia la izquierda. Continuar unos 30 metros, hasta llegar a un terreno un poco más despejado. A partir de ahí, bajar todo recto, por donde sea más cómodo, atravesando unos tramos de hierba con piedras y trazas de camino (que supongo son de las ovejas). Tener en cuenta que nuestro objetivo es ir hacia el collado del Pico del Águila, que se encuentra a nuestra izquierda, por lo que no despistarse y bajar en exceso hacia la derecha (así nos estaríamos yendo hacia la bajada a Canfranc). Una vez en el Collado, atravesarlo e ir hacia donde comienza la ascensión al Pico del mismo nombre. Allí encontraremos ya diversas señalizaciones que nos ayudarán en la bajada. Primero bajar recto unos 150 metros. Pasaremos junto a una baliza de plástico de unos 2 metros de alto, seguir un pequeño tramo más (hasta unas marcas de pintura azul) y, a partir de ahí, girar a la izquierda y seguir las trazas que van contorneando la cara sur del Pico del Águila. Nos encontraremos dos tramos asegurados con cadenas. El resto del camino sigue bastante señalizado y solo hay que estar atentos en algunos puntos en los que el sendero es más difuso y te puedes perder si vas despistado. Ya casi al final de la bajada, llegaremos a un collado herboso que se encuentra un poco a la izquierda, desde el que nace una pista. Seguirla y en pocos minutos llegaremos al parking.

· Largo 1: 30 metros. V grado (quizás un paso aislado de V+)

· Largo 2: 20 metros. Precioso diedro vertical fisurado, con buena roca. 6a+. Pasos en bavaresa.

· Largo 3: 40 metros. IV+.

· Largo 4: 30 metros. V grado

· Largo 5: 30 metros. Un paso de 6a/+ a la salida de la reunión y luego IV+

· Largo 6: 20 metros. V grado.

· Largo 7: 35 metros. V grado

· Largo 8: 40 metros. III/IV. Piedras sueltas, pero que no caerían sobre la reunión u otros largos de la vía, porque irían a otra vertiente.

· Largo 9: 20 metros. III/IV

· Largo 10: 20 metros. V grado

· Largo 11: 15 metros. 6b (o A0). Diedro con algún paso raro, pero que se puede liberar.

· Largo 12: 30 metros. V grado

· Largo 13: 30 metros. Diedro de roca difícil de escalar, que hemos liberado excepto un paso al final. ¿6c? o A0. La única forma de escalarlo parece que es en bavaresa muy atlética. La llegada a la reunión es un terreno más tumbado con piedra suelta, por lo que hemos dejado una cuerda fija.

· Largo 14: 45 metros. IV/IV+. Reunión en un pino en una repisa, pero un poco más abajo hay otro pino (sin cordino) que también podría usarse de reunión si se llevan cuerdas de 40 metros. Hay piedras sueltas, pero caerían a la izquierda de la reunión y fuera de la vía.

· Largo 15: 15 metros. IV/IV+. Las dos últimas chapas no se ven bien: el primer seguro después de la reunión es un árbol con un cordino, rodearlo por la derecha y subir por un pequeño diedro con chapas (con un cordino para facilitar que se vean)

La vía no acaba en la cima del Borreguil de la Cuca. Se podría seguir hasta la misma, pero es un terreno muy descompuesto. La normal a este Pico va por el Collado de Estiviellas.

Inicio del primer largo

Último gran diedro

No se por qué, la palabra trilogía siempre me ha gustado. Por eso, después de tener abiertas en La Foratata las vías "Capricho de Primavera" y "Anzas", tenía el anhelo de abrir una tercera ruta. La idea de equipar esta línea surgió al ver las bonitas placas de canalizos que hay en la parte alta de la zona entre las dos cimas principales de la Foratata. Se trataba de buscar un recorrido para llegar hasta ellas y, sorprendentemente, el resultado fue una preciosa vía que, para mi, es de las mejores que hemos abierto. De ahí el nombre de "Joya"...

¿Dónde aparcar?

Entrar en la Urbanización de Formigal. Subir a la zona alta, siguiendo la Avenida de los Pirineos, que enlaza varias curvas en pendiente; cruzar la Plaza de Austria; seguir por la Calle Zaragoza y pasar de largo la Calle Juan de Lanuza que se deja a la izquierda; y entrar en la Calle Jaca. En la misma hay una zona deportiva y de juegos infantiles, con bastante espacio para aparcar a los lados, encima de la hierba. Esta zona es un buen punto de partida, porque luego se baja por detrás del hotel "HG Alto Aragón" y se llega a la Urbanización en este mismo sitio. También se puede aparcar un poco más arriba, siguiendo hasta el final de la Calle Jaca y entrando en la Calle Foratata; al final de esta calle hay primero un pequeño espacio donde caben unos 3 coches, y un poco más adelante una zona más amplia (el año pasada estaba bloqueada con piedras, pero últimamente está disponible) Dejemos el coche en un sitio u otro, no hay mucha diferencia; estamos hablando de unos 50 metros.

Aproximación a pie de vía

La Pared se ve bien desde el parking y entran ganas de ascender por los prados y pedreras que suben directo hasta el pie de vía, pero yo lo he probado y es un acceso incómodo, por lo que lo desaconsejo. En su lugar propongo acceder por el mismo sitio por el que se va a la vía "Valle de Tena", aunque al final los caminos se separan.

Desde el último parking citado, subir por una pista y enseguida pasar una valla para ganado. En unos 5 minutos se acaba la pista en un prado. Seguir en diagonal izquierda, por donde indica un hito. Por la hierba se intuye un camino que se va haciendo cada vez más marcado; continuarlo durante unos 20 minutos (hitos y marcas de pintura azul/blanca) hasta llegar a un collado que se forma en un espolón de hierba y roca que sube hacia la Foratata.

Proseguir por el sendero que sube por el espolón, y en unos 15 minutos llegamos a otro collado con pinos grandes. Una vez superado, el camino se separa en dos; el que se va ligeramente a la derecha es el que conduce a la vía "Valle de Tena"; pero nosotros debemos de seguir el que continua lo más próximo al espolón (hay trazas y algún hito). En otros 20 minutos llegamos a un hombro, donde hay un hito grande, que está a unos 60 metros de la Canal Sur de la Foratata.

Desde el citado hito, bajar en diagonal hacia la izquierda por una pendiente inclinada. Después de la primera rampa se va llaneando, o subiendo y bajando levemente. Seguir los hitos y en unos 10 minutos se pasa por el pie de vía de la vía "Anzas". Seguir próximos a la pared, siguiendo más hitos, y en unos 5-10 minutos adicionasles llegaremos al pie de vía.

Estimar 1:15 h. de aproximación desde el coche.

La vía se sigue muy bien y no hay pérdida. Si algo la caracteriza es su continuidad (salvo una pequeña franja con vegetación a mitad de vía) y un grado medio bastante homogéneo que permite disfrutar de principio a fin. La roca es muy buena.

La R4 está un poco "colgada" porque la plataforma de tierra se ha desmoronado un poco. Un metro más abajo estaría mejor; de hecho colocamos dos anclajes previendo que eso podía pasar, pero algún "listillo" quitó esas chapas y tenemos pendiente reponerlas y cambiar la ubicación de este relevo.

Hace 4 años se prohibió escalar en esta zona de La Foratata desde el 1 de Diciembre hasta el 31 de Julio, por la presencia de un Quebrantahuesos. Este mes de junio se ha prorrogada la prohibición por tres años más.

La vía acaba finaliza a unos 50 metros del camino que sube a la Foratata Occidental. Bajar hasta él, seguir un pequeño tramo hasta debajo del collado por el que se accede a la Foratata Oriental y seguir el sendero que sale a la izquierda.

A los amigos que ya escalaron esta vía el año pasado, les gustó mucho.

Hace unos años, junto con un amigo, nos plantamos en el Balneario de Panticosa con "ojos de aperturista", buscando posibles líneas de escalada. Por supuesto que ya conociamos la zona como excursionistas, pero nunca habíamos escalado allí. La verdad es que no nos convenció, pues las paredes eran discontinuas y no acababan en ninguna cima, sino que casi todo eran resaltes rocosos mezclados con repisas de vegetación. Poco después, el colectivo "Sendero Límite" empezó una intensa y acertada labor aperturista, que se ha traducido en varias decenas de vías que han convertido el lugar en la "Meca" de la escalada de placer en el Pirineo.

Algunos conocidos nos insistían en que abriesemos nosotros algún otro itinerario, pero no lo veíamos claro, porque no nos atraía la idea de equipar una línea paralela a las ya existentes. Este mes de julio, cuando fuimos a hacer una de las últimas vías abiertas en la zona, tuvimos que aparcar a la entrada del Balneario, de tal forma que pudimos fijarnos con detalle en el Barranco de Arnales, que no es visible cuando aparcas cerca del Refugio Casa de Piedra. La pared situada a la derecha (izquierda orográfica) presenta unas placas alternadas con algunas repisas, que parecían atractivas y que estaban vírgenes. Así que nos acercamos a mirar de cerca y decidimos probar. El resultado ha sido una vía que asciende en diagonal, de dificultad moderada, pero que tiene su encanto por la originalidad del sitio.

En la parte final no hemos seguido el curso del barranco y hemos salido hacía arriba porque el terreno se complicaba y la calidad de la roca era mala. A pesar de ello, han salido 7 largos y 280 metros de escalada. Todos los largos son "majos", excepto el sexto, que transcurre por una canal con tierra y bloques, y donde hay que tener cuidado a pesar de ser fácil.

La aproximación es corta. Son unos 10 minutos desde el coche, según se detalla en el croquis adjunto.

L1: 40 metros. Subirse a un gran bloque próximo a la pared, incorporarse al muro (paso de V) y seguir por una roca excelente, aunque con algo de líquen (IV)

L2: 50 metros. Es el largo más difícil de la vía, pues tiene dos resaltes de V+ (o A0). El resto puede ser IV.

L3: 50 metros. Largo fácil (III+) que va casi en horizontal hasta que en la parte final sube un poco.

L4: 50 metros. Largo con tramos de escalada en placa muy bonitos, que tiene un paso de V/V+ y el resto puede ser IV grado.

L5: 40 metros. Superar un primer resalte, llegar a un árbol con un cordino y seguir hacia otro segundo resalte. IV grado.

L6. 25 metros. Descender un poco desde la reunión. Asegurarse en dos árboles con un cordino y cruzarse a la izquierda, para subir por los bloques. La entrada a la reunión es por una pendiente a la derecha. II/III grado. Cuerda fija al final.

L7. 25 metros. Quizás el largo más bonito de la vía, aunque todavía tiene algo de tierra en la parte final. Hacer reunión en un árbol grande, aunque también se puede subir unos 5 metros más hasta otro árbol con una buena repisa. IV+.

La vía se hace rápido y en unas dos horas se puede acabar sin problemas. Material: 14 cintas, preferiblemente largas. Llevar cuerdas de 50 metros. Si alguien va con cuerdas de 40 metros, tampoco hay gran problema, porque en los largos de 50 metros se pueden montar reuniones intermedias en árboles, o salir ensamble. Todas las reuniones son cómodas.

Como todos los largos se hacen en diagonal, las reuniones están protegidas de posibles caidas de piedra. Solo hay que tener cuidado si nos encontramos con barranquistas haciendo el descenso del barranco, porque a ellos si les podriamos tirar alguna piedra.

Descenso: subir por un tramo de cueda fija y luego continuar con tendencia a la izquierda, aproximándose al borde del barranco. Hay unas trazas como de camino y hemos colocado algún hito. En unos 5 minutos llegaremos a la parte alta del barranco. Cruzarlo y subir por una pendiente de hierba por la zona más despejada. En otros 5 minutos más nos cruzaremos con un sendero muy marcado, que seguiremos a la izquierda, ya hasta abajo. Contar 1 hora desde el final de la escalada hasta el coche.

No es una vía con grandes pretensiones y a algunos les sabrá a poco, pero a mi me parece atractiva.

Esta vía está dedicada a un grupo de escaladores veteranos de Zaragoza, que salen a escalar y a pasárselo bien casi todos los martes del año, y por los que siento un gran afecto y respeto.

Mafalda (Peña Ruaba)

Restauración "Polvitos en el Aire" (Mezalocha)

"Obsesión Permanente" (Mallo San Jorge - Vadiello)

Inquisidores "progres"

Aquí seguimos, a pesar de todo...

"Sueño Vertical" y "Pandora" (Mezalocha - Peña del Moro)

El peligro de los involucionistas

Desequipamiento parcial "Normal Aguja Roja (Riglos)

"Los Picapiedra" (Mezalocha - Peña del Moro)

Antecedentes de las vías "Los Picapiedra" y "Pandora" (Mezalocha)

"Avatar" (Mezalocha - Peña del Águila)

"Alfa" (Salinas de Jaca - Pared del Aguacai)

"Metamorfosis" (Salinas de Jaca - Pared del Aguacai)

Sureste de la Aguja Roja - Nueva variante de entrada (Riglos)

"Elipxia" (Salinas de Jaca - Foz de Salinas)

"Diedros perdidos" (Salinas de Jaca - Foz de Salinas)

"Luna Rossa" (Salinas de Jaca - Foz de Salinas)

"La Sombra del Viento" (Borreguil de la Cuca - Rioseta)

"La Joya del Gállego" (Peña Foratata)

"El Clan de los Martes" (Balneario de Panticosa)